Armagnac

El ABC de los espirituosos por Alexandre Vingtier: H de Haut-Armagnac

H de Haut-Armagnac

 

¿Y si Haut-Armagnac fuera un diamante en bruto? Esta gran región tiene sólo un puñado de productores. Además, menos del 1% de la producción de toda la denominación se comercializa con esta mención. Cuando sabemos que los comerciantes ignoran este terruño (mencionemos el castillo de Lassérade en Darroze) y que los otros productores apenas lo conocen, si es que lo conocen, es decir, el pequeño número de sus partidarios. Y sin embargo, basta con degustar la Fine Blanche del Domaine d’Arton comercializado desde 1985 y los sublimes Hors d’Âge del Domaine de Grand Comté también en Roquelaure para apreciar el carácter distinguido, elegante, potente e inimitable de estos aguardientes.

Geológicamente, los suelos de Armagnac se definen por la retirada del mar suizo: las arenas leonadas forman el Bas-Armagnac mientras que el Haut-Armagnac se define por su suelo calcáreo en la superficie, siendo el Ténarèze un intermediario entre los dos, más arcilloso. El Alto también tiene una mayor altitud de hasta 281 metros, paisajes distintos y un clima limpio. Es cierto que esta cosecha puede haber nacido mal, no definida legalmente. Si bien las nociones de Bas-Armagnac y Haut-Armagnac, Armagnac negro y Armagnac blanco están históricamente probadas, la creación de los Ténarèze casi ha condenado al ostracismo a este vino oriental. En los debates sobre el nacimiento de la denominación, no estaba claro cómo definirla, al norte más allá de Lectoure, al este incluso después de Auch, no lejos de Toulouse, y toda la parte sur, incluyendo Marciac, Plaisance y Riscle, estaba vinculada a ella. Hasta 1908, los altos cargos de la actual Ténarèze, Condom, Valence y Vic-Fezensac, se clasificaban en Haut-Armagnac…

En 1909, con el nacimiento de la denominación, parte de la Ténarèze fue absorbida por Bas-Armagnac mientras que Haut-Armagnac se deslizó hacia el este. Vino crudo amputado o borroso, su baja notoriedad se debe también al desarrollo tardío de la cepa, con una especialización en variedades blancas de alto rendimiento, que lo han convertido en un aguardiente de mezcla complementario y menos costoso. Destruidos por la filoxera, los productores se inclinaban por los cereales y producían aguardientes al margen, con menos medios y menos ambición por los aguardientes «ásperos pero agradables». Sin embargo, si miramos más de cerca, nos damos cuenta de que los aguardientes de vino de terruño de piedra caliza pueden tener un potencial inmenso, una tipicidad como el «sabor a cereza» del que a veces todavía hablamos. Afortunadamente, aficionados como los mencionados anteriormente, los Domaines de Bilé en Bassoues, Embidoure en Réjimont y Mirail y Bedos en Lectoure o el Château de Neguebouc en Préchac siguen dando vida a esta denominación, cuyos aguardientes envejecidos de variedades de uvas nobles han sido comparados con los cognacs de Grande Champagne. ¡Ahora espero que encuentres viejas cosechas para formar tu propia opinión!

 

No conduzca bajo los efectos del alcohol. Consuma con moderación.